Как да използвате цифров фотоапарат Nikon цифра

Ако сте объркани от голям брой различни бутони, режими и настройки на вашия огледален цифров фотоапарат Nikon и не искате да прочетете стотици страници на ръководство за потребителя, не се притеснявайте - не сте сами. В тази статия ще кажем как да се научим да персонализираме камерата и как да овладеем основите на използването на всеки огледален фотоапарат Nikon, който всеки от които някога е издаден от тази компания от 1999 г. до наши дни.

Стъпка

Метод 1 от 4:

Няколко думи за символната система

Всички цифрови фотоапарати на Nikon са подобни един с друг, но има значителни разлики между класовете на камерата. За да се опрости материалът, статията използва следните категории и те не са свързани с качеството на изображението (в този смисъл на D3000 много по-добра професионална камера D1, публикувана през 1999 г.).

Професионални камари - това са най-скъпите камери с възможност за ръчно приспособяване на почти всички настройки, както значителни, така и незначителни. Тази категория включва камери с една цифра в заглавието (D1 / D1H / D1X, D2H и следващите версии, D3, D4), както и D300 и D700.
W Камери на средната категория На горния панел има превключвател за кръгъл режим вляво от визьора. Те имат бутони, регулиращи баланса на бялото, ISO, режим на снимане и др.
ДА СЕ Изобразителни камери за ниво Това са D40, D60 и текущи версии на камери D3000 и D5000. В тях, настройки за режим на снимане, ISO, баланс на бели и други функции трябва да бъдат намерени за дълго време в менюто, защото корпусът не предоставя бутони за бърз достъп до тези функции.

Метод 2 от 4:

Основи

един. Запознайте се с основните инструменти за управление на настройките. Те ще бъдат обсъдени по-долу, така че ще разберем какво е всеки от тези инструменти.

Главен регулатор е на гърба на камерата, в горния десен ъгъл.

Главен регулатор.

Допълнителен регулатор Намира се отпред под бутона на затвора. В най-евтините камери на този регулатор там.

Допълнителен регулатор е отпред на камерата, близо до бутона на затвора и лоста за включване / изключване.

Контрол на диска На гърба на корпуса ви позволява да превключвате между точките на автофокус (това ще бъде обсъдено по-долу). Този диск се използва и за повикване и управление на менюто.

Контролен диск на Nikon D200.

Метод 3 от 4:

Настройка

Цифровите огледални камери на Nikon имат настройки, които трябва да инсталирате само веднъж. В тази статия ще използваме обобщения, които ще ви помогнат да започнете да правите снимки, но когато станете определен успех и започнете да разбирате тънкостите на настройките, може да искате да експериментирате с различни функции. Но за това започвате по-късно, но засега трябва да научите основите.

един. Превод на фотоапарата към режим на серийно заснемане. По подразбиране, фотоапаратът ви ще бъде конфигуриран с едно спускане на затвора (т.е. когато натиснете бутона на затвора, камерата може да направи само един изстрел. Докато не се нуждаете от него. Когато сериен режим на снимане, камерата прави снимки с висока скорост, докато не освободите бутона на спускане. Цифровите фотоапарати ви позволяват да използвате такава настройка и дори ако не отстранявате обекти, които бързо се движат (и режимът на серийно заснемане е просто необходим в такива случаи), използването на този режим е оправдано по една причина: тя ви позволява да получите повече остри снимки. Серия от две или три снимки увеличава шансовете ви да получите остър фото: ако правите само един и той лош късмет Оказва се, че ще се загуби добра рамка. В допълнение, камерата няма да се движи поради повтарящи се кликвания върху бутона на спускане, който също ще допринесе за по-големи цветове на снимките.

Не се притеснявайте за ресурса на затвора - повечето от цифровите огледални камери на Nikon не трябва да поправят или заменят затвора и след това стотици хиляди Персонал.

Професионални камари. За това имате отделен регулатор. Превод на позиция. Кликнете върху бутона до регулатора, за да го активирате и да включите копчето. Вашият фотоапарат може да има и позиции Грънчарство и Cl - Това означава "серийно високоскоростно заснемане" (непрекъснато / високоскорост) и "скорост на ниска скорост" (непрекъсната / ниска скорост). Тези имена говорят сами за себе си, така че изберете какво е по-подходящо за вас.

D2H регулатор, преведен в режим CH (непрекъснат / висока скорост).

Камери на средната категория. Задръжте бутона, показан на снимката и превъртете през кръглата копче. На горния екран ще се появят три правоъгълника (вместо един правоъгълник или икона на таймера), което ще означава, че режимът на серийно заснемане е активиран.

Бутон за превключване на Nikon D70.

Камери за въвеждане. Ще трябва да копаете в настройките, за да стигнете до желаната секция. За съжаление, ще трябва да го разберете на себе си, защото менюто на камерата на това ниво се различава значително.

Включете VR режим и не го изключвайте, ако работите без статив.

2. Включете режима на подтискане на вибрациите на обектива (ако е предоставен). Ако сте отстранени в условия на слаба светлина или е трудно да запазите камерата неподвижен, този режим ще избегне движенията на камерата и ще ви помогне да получите остри снимки. Изключете този режим е само ако сте отстранен от статива, тъй като цялата точка на тази функция е да ви спести от необходимостта да имате статив.

Специалният превключвател на даден D2H символ показва матричния експозиция на всички фотоапарати на Nikon.

3. Използвайте матрицата expozam. Обяснението на необходимостта от използване на измерването на матрицата на експозиция е извън обхвата на тази статия, така че просто кажете, че това е много интелигентна система, която ви позволява правилно да оцените експозицията в повечето случаи. Професионалните фотоапарати имат отделен бутон за това. В камерите от средната категория трябва да натиснете бутона, когато завъртите главния регулатор и изчакайте, докато се появи иконата на експонацията на матрицата. В прости евтини камери тази настройка се крие в менюто, но можете да пропуснете тази стъпка, защото най-вероятно вашата камера се използва по подразбиране използва матричен експозиция.

Най-добре е да използвате постоянния автофокус, когато снимате движещи се обекти, тъй като тя пести движеща се и се настройва към нея, но също така и за снимане фиксирани елементи този режим е подходящ (Nikon D2H + Nikon 55-200 mm vr).

4. Превод на камерата към постоянен режим на автофокус (c). В този режим фотоапаратът ще се фокусира постоянно, когато затворът на затвора се удвои и ще може да вземе под внимание движението на стрелбището. Този режим е подходящ за снимане фиксирани елементи. (Не бийте главата си с останалите режими на фокуса. Радиоофокус (ите) е безполезен при снимането на движещи се обекти, тъй като веднага след като фотоапаратът се фокусира, фокусът е фиксиран и остава непроменен. Ръчният фокус се използва изключително рядко, камерата рядко се проваля, така че да престане да се фокусира независимо, но дори и да се случи, във визьора все още няма да видите, вие сте успели да направите фокус или не.Чест

На всички камери. Ако имате лост A-m (или A / m-m, където a / m е автофокус с незабавна ръчна корекция), прехвърлете го за режим А или A / M.

Инсталирайте лоста в режим или m / A, ако е осигурен.

На професионални камари. Отпред на камерата вдясно от лещата има регулатор с три стойности: c, s и m. Превод на позиция C.

RegulatorC-S-M на скъпи камери - задайте го на позиция.

На всички други камари. Можете да имате подобен регулатор на същото място, което ще има две позиции - AF (автофокус) и m (ръчен фокус). Превод на позицията на AF. Ще трябва да използвате менюто отново, за да намерите постоянните настройки на автофокуса.

Ако имате регулатор на AF-M, прехвърлете го към позицията на AF, след това потърсете постоянно меню за настройки на автофокуса.

Метод 4 от 4:

Стрелба

един. Включете камерата I Не го изключвайте. Подобно на всички цифрови и филмови огледални камери, вашата камера ще се потопи в режим на готовност, когато не ги използвате, и така че почти не консумира енергия. Необходимостта от включване на камерата, когато сте забелязали нещо интересно, може да ви попречи да направите добра рамка във времето.

2. Излезте навън и потърсете обекти за стрелба. Тази тема надхвърля обхвата на тази статия, но на Уикихоу има статии, посветени на развиващите се умения - например, "Как да се научим да правите снимки по-добре".

3. Не използвайте цифров визьор, дори ако е във вашия фотоапарат. Цялата точка на цифровата огледална камера е да се използва оптичен визьор, а не да гледате цифровия екран, който няма време за преместване на камерата. В допълнение, използването на цифров визьор означава отказ на технологична система за бързо автофокус, усъвършенствана през последните двадесет години, а преходът към бавна и неточна система за фокусиране евтини видеокамери. Ако не искате да губите ценности или да получите несъзнателни снимки, използвайте оптичния визьор, а не на екрана на камерата.

4. Изберете режима на експозиция. Ако фотоапаратът ви има бутон за режим, можете да промените режима на снимане, като затворите този бутон и усетете главния копче към позицията, в която се появява желаната икона на режима, която се появява на горния екран и в визьора. В по-евтините камери този режим може да бъде превключен с по-удобен регулатор в горната част на камерата (вляво от визьора). Основните режими в повечето камери са едни и същи и трябва да знаете само около три.

Софтуер Автоматичен режим (P). В този режим, камерата автоматично регулира диафрагмата и скоростта на затвора. Използвайте този режим постоянно, особено за работа при нормално осветление. Да, той е напълно автоматичен режим и сте чули, че ще наложи ограничения за вашите възможности на творческия израз, но всичко това е глупост, особено като се има предвид факта, че автоматичните настройки са лесни за настройка с помощта на основния регулатор на задната камера. Следователно, ако камерата избере откъс 1/125 с диафрагма F / 5.6, можете да промените настройките за 1/80 в F / 7.1 или 1/200 при F / 4.2 и така нататък, докато достигнете максимално или минимални стойности.

Автоматичен режим, който се използва при снимане на тази рамка, подходяща за повечето ситуации.

Режим на приоритет на диафрагмата (A). Този режим ще ви позволи да регулирате оповестяването на диафрагмата (обикновено се извършва с допълнителен регулатор на Фронт Панелите на камерата - ако нямате този диск, използвайте основния копче на задния панел) и камерата ще регулира затвора за избраната диафрагма. Предимно този режим се използва, ако трябва да регулирате дълбочината на полето. С широко отворена диафрагма (с малки стойности на номера под знака, фракции, например, F / 1.8) Дълбочината на полето ще бъде малка (т.е. фокусът ще бъде по-малък от детайлите на изображението) и скоростта на затвора - къса. Това ви позволява да постигнете блъснат фон на портретни снимки. Малката диафрагма (F / 16 и повече) ще даде по-голяма дълбочина и ще изисква по-дълъг откъс.

Режимът приоритетния приоритет на диафрагмата ви позволява да получите малка дълбочина на полето и да се размажете или да направите обратното. Тази снимка е направена от 55-200 мм VR леща с фокална дължина от 200 mm с диафрагма F / 5.6.

Приоритет на експозиция (и). Този режим ще позволи на настройките, като се използва основният регулатор (иконата се появява във визьора) и фотоапаратът автоматично ще избере желаната стойност на диафрагмата. Използвайте този режим, ако трябва да "спрете момента" (например, когато снимате спортно събитие или всеки движещ се обект) или ако правите снимки на телеобектив, който изисква кратък откъс, необходим за предотвратяване на движение на камерата.

Друг. В първоначалното ниво и камерите на средната категория, регулиращото колело има авто позиция. Не използвайте тази функция. Прилича на софтуер автоматичен режим, но не ви позволява ръчно да регулирате автоматичните настройки и да включва светкавица, когато не поискате това. По същата причина не трябва да използвате режимите на снимане (портрет, пейзаж, нощна стрелба и т.н.). Ако искате да се преместите през 1976 г., можете да опитате напълно ръчен режим (m), но в други случаи почти няма причина.

пет. Регулирайте баланса на бялото. Тя е по-важна от всички други настройки. Човешкото око автоматично компенсира тонове на различни видове осветление: бялото ни изглежда почти във всяко осветление, дори ако това бяло е в сянка (тогава придобива синкав нюанс), под лампата с нажежаема жичка (в този случай, Той изглежда оранжев тон) или ако е осветена не само обикновени източници на светлина, които могат да променят сянка дори няколко пъти в секунда. Цифровият фотоапарат възприема цветовете, както всъщност са, така че трябва да персонализирате баланса на бялото, така че крайният образ да изглежда естествено.

Повечето камери имат бутон за WB. Задържайки го и превъртате през главния регулатор. Трябва да различите следните настройки:

Облачно и в сянка (икона на облака и картина, изобразяваща къща, която изхвърля сянката). Използвайте тази настройка, когато слязате на улицата, дори ако работите под яркото слънце. "В режим на сянка" е малко по-топло от "облачно" - опитайте да използвате тези настройки в различни условия, за да разберете какво е по-подходящо за вас.

Дори под светлия слънчев режим "в сянка", който е бил използван за тази снимка, ще ви позволи да постигнете топла природна картина (Nikon D2H и 50 mm F / 1.8, широко отворена диафрагма).

АВТОМАТИЧЕН (посочено от буквата а). В този режим, камерата автоматично ще се опита да конфигурира баланса на бялото. Понякога това води до появата на твърде студени нюанси, някои казват, че за разработчиците на цифрови фотоапарати, точното възпроизвеждане на всички нюанси на цветовата гама е по-важно от добрата снимка. От друга страна, тази функция може да бъде полезна при снимане в изключително странно осветление като живачни лампи или когато работи със смесени източници на осветление. Новите камери по-добре се справят с дефиницията на светлината от стария.

Дневна светлина (Икона на слънцето). Този режим е най-подходящ за снимане в десните лъчи на слънцето. Въпреки това, понякога с тези цветови настройки са твърде студени.

Лампа с нажежаема жичка и флуоресцентна лампа (Крушка и флуоресцентни лампи). Този режим на баланс на бялото трябва да се използва за стрелба на закрити с изкуствени източници на светлина. Възможно е обаче да се откаже от този режим, защото обикновено е скучно осветление и е най-добре да стреляте на улицата. Но този режим може да бъде полезен за снимане На открито - ако зададете флуоресцентния режим на лампата, небето ще получи дълбок син нюанс.

Тези видове баланс на бялото са направени за компенсиране на изкуствено осветление, но те могат да бъдат използвани за постигане на определен артистичен ефект (Nikon D2H и бюджетен обектив 18-55 mm).

6. Не злоупотребявайте с избухването. Ако искате да получите нещо по-добро от бледите снимки от партито, избягвайте заснемането на закрито, в което сте принудени да използвате светкавицата "в челото". Излезте навън - има повече възможности за работа с естествено осветление. От друга страна, Nikon е разработил отлични мига (което струва само скоростта на синхронизация - 1/500, и това е на стари камари!Чест. Те могат да се използват при стрелба в природата, за да запълнят сенките - например, за да се избегнат сенки под очите, ако правите снимки на ярко слънце.

7. Задайте стойността на ISO. ISO е индикатор за чувствителност на сензора към светлина. Ниската стойност на ISO означава малка фоточувствителност, която дава минимален шум на снимката, но изисква по-големи откъси (и, както знаете, запазете камерата в ръцете на дълъг откъс, не е толкова прост) и обратно. Ако сваляте с ярка дневна светлина, задайте минималната стойност на ISO (обикновено 200, но много камери ви позволяват да инсталирате и 100).

Има бърз начин да се определи какво трябва да бъде значението на ISO. Вземете фокалната дължина на лещата си (например 200 mm) и го умножете с 1.5 (за всички камери, с изключение на D3, D4, D600, D700 и D800). Ако използвате леща с стабилизатор (който ние силно препоръчваме ви) и да работите с включените стабилизатор (които ви препоръчваме много), разделете получения номер на 4 (например, ще получите 75). Като правило трябва да изберете стойността на извадката, не е по-малка от получения номер (т.е. 1/80 секунди или 1/300 за лещи без стабилизатор). Увеличете ISO стойността, докато постигнете добра картина с такива къси извадки.

В повечето камери стойността на ISO е настроена на бутона ISO и въртенето на главния регулатор. Ще видите стойностите на ISO на екрана (на един или и двете). Притежателите на камери D3000, D40 и други подобни трябва да търсят тези настройки в менюто.

Ако всичко върви добре, камерата ще се съсредоточи върху желаната тема.

Осем. За да фокусирате камерата, кликнете върху бутона на затвора в средата. Ако имате късмет, камерата ще се фокусира върху желания обект (фокусът в визьора ще бъде маркиран с малки правоъгълници). Когато обектът се окаже във фокуса, в долния ляв ъгъл на визьора ще се появи зелена точка. В някои случаи обаче такъв сценарий не работи.

Предмети, изместени от центъра на рамката. Ако обектът на стрелба е далеч от центъра на рамката, той може да не е изобщо това, което искате. Ако трябва да запазите песента, първо задръжте фокуса към желания елемент и след това щракнете върху бутона AE-L / AF-L, преместете камерата, за да спазвате рамката и да направите снимка. По този начин е удобно да снимате портрети: фокусирайте върху очите си, заключете фокуса, рак на рамката.

Бутонът за фиксиране на автофокус ви позволява да се фокусирате върху обекта в центъра на рамката и след това да изместите лещата, без да удряте фокуса.

Стрелящи предмети, които имат други предмети. Повечето камери ще се опитат да се съсредоточат върху темата, която е най-близо до лещата. Това е удобно, но не и във всички случаи. За да разрешите този проблем, ще трябва да конфигурирате AutoFocus един сензор (не го бъркайте с фокуса на рамката). Това ще ви позволи да изберете какво трябва да се съсредоточи камерата и няма да й даде да го направи. За да конфигурирате този режим на автоматично фокус, най-често трябва да почистите двестотин елементи от менюто в камерата (освен ако нямате професионална камера, където се маркира отделен бутон за тази функция - след това натиснете го, докато на екрана се появи иконата на малкия квадрат. След като сте избрали автофокус един по един сензор, използвайте регулаторния диск на задния панел, за да изберете фокусната точка.

На тази снимка клонът в долната част на рамката се намира по-близо до камерата от птицата. Така че камерата не се фокусира върху клона, фокусът е ръчно конфигуриран (Nikon D2H + 55-200 mm vr).

Много лошо осветление. В този случай ще трябва да се съсредоточите ръчно. Превод на режим на обектива в m (или да активирате този режим в камерата, ако използвате традиционните лещи AF или AF-D). Хванете пръстена на фокуса и го завъртете. Разбира се, ако фотоапаратът ви е "затворен" и не може да се съсредоточи, няма да разберете, че сте успели да фокусирате или не. Ако към обектива се прилага скала, като се вземат предвид разстоянието до обекта, можете да приемете на това, което е темата и съответно конфигурирате обектива. Така че можете дори да си представите, че стреляте на Voigtlander Vito B 1954.

Някои камери отказват да работят с определени лещи за мащабиране при максимално приближение. Това се случва в D300 в комбинация с лещата 55-200 mm vr. Ако това се случи с вас, превъртете през пръстена на фокуса в обратна посока, фокусирайте се и след това върнете пръстена на фокуса към първоначалното положение.

девет. Направи снимка. По-добре е да правите две или три снимки - не оставяйте бутона на затвора на затвора (прехвърлите камерата към режима на серийното снимане, не е така?Чест. В този случай, ако не успеете и една или две снимки ще бъдат тъкани, ще имате нещо, от което да избирате, дори ако сте инсталирали прекалено много скорост на затвора за фокусната дължина на обектива.

Уверете се, че няма проблеми с експозицията. Например, в тази снимка, крилото на лебеда е непреодолимо.

10. Разгледайте получената снимка на екрана на камерата. Да се уверите, че в картината няма кръстосани или диви места (ако е така Не са част от вашата идея) и след това...

Бутон за компенсация на експозицията. Това е една от най-важните характеристики на камерата.

единадесет. Използвайте функцията за компенсация на експозицията. Експозицията може да бъде компенсирана с помощта на бутона +/- до бутона на затвора. Това е един от Най-важните Функции на цифрови огледални камери. Въпреки че експозиционната система в камерите на Nikon е високотехнологична, тя не винаги прави правилно условията на снимане (и със сигурност не може да оцени изображението от художествена гледна точка) и в тези случаи системата за компенсация на експозицията води до камерата За да регулирате експозицията към желания брой стъпки.За да конфигурирате компенсацията на експонацията, задръжте съответния бутон и завъртете главния бутон или надясно (за да направите снимка по-тъмен) или наляво (за да направите снимка запалка). Ако се съмнявате как да направите, по-добре е да оставите моментна снимка на неразработените. Кръстовите зони не могат да бъдат възстановени чрез пост-обработка, а с необвързаните области работата е много по-проста (това е вярно, добавете шум към снимки, но като цяло рамката ще може да спаси).

12. Направете снимки, докато не получите изображенията, които харесвате. Може да се наложи да регулирате експозицията и баланса на бялото в зависимост от променящото се осветление, така че от време на време да преглеждате снимки на екрана на камерата.

13. Прехвърлете снимките на компютъра. Научете основите на пост-обработка в тези фотографски редакции, Asgimp или Photoshop: Как да промените контраста, яснотата, цветовия баланс и т.н. Но не разчитайте на правенето на снимки интересни само за сметка на след преработка.